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餐厅隔断屏风 厉家菜餐厅


餐厅隔断屏风 厉家菜餐厅

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李家菜餐厅(餐厅隔断屏)
“这是一次非常糟糕的经历 。不管是环境还是菜品的色香味，如果这一家也能评为一星，那学校食堂应该早就二星起步了 。”9月24日，拥有402万粉丝、人称“水哥”的科普博主在微博上公开反对李家菜肴 。
很快，许多与王宇恒共进晚餐的大V表达了他们的观点 。@石天-喀山说李“除了那个挺热情的服务员，我没觉得有什么色香味俱全，甚至不及格” 。“欺骗外国人是可以的，我绝对不推荐” 。
从以上博主发的图来看，虾、排骨、鱼、凉菜等十几道菜，从外观上看并不高级，甚至有些暗淡 。这也引发了网友的评论:“这是传说中慈禧吃的吗？”“我看着就没胃口 。”“3000元一桌，让人想起‘宫玉酒，181杯’的智商税” 。
这种传说中的李佳美食的起源是什么？
李家菜是一道被称为宫廷风味的北京菜 。在2019年底发布的《米其林北京指南》中，位于西城信息资源网的李获得一星 。
北京西城区的李家菜，在后海附近的阳坊胡同，一个除了门牌号(阳坊11号)没有任何标志的小院 。1985年，李创办了李 。他的祖父李子佳是清朝同治和光绪年间的内政大臣 。
从诞生的那一天起，李家菜的口碑传播就离不开各路名人的代言 。墙上挂着“李”的招牌，题字是末代皇帝溥仪的弟弟 。这家餐厅的菜还有“燕翅席”，模仿慈禧的日常食用 。在江湖各种神秘传闻中，曾几何时，李家的菜每天只上一桌，限量供应 。美国前财长鲁宾、英国前首相梅杰杰、比尔盖茨、金庸、梅葆玖、成龙等名人也是李氏家常菜的座上宾 。美食家兼专栏作家也专门撰文称赞李的家常菜 。
经营者李是的第四代子孙，即的儿子李和女儿李 。1990年在澳大利亚墨尔本开设了第一家海外分行，2003年在日本东京开设了第二家海外分行 。在《米其林东京指南》中被评为米其林二星餐厅 。从六本木搬到银座后，获得一颗米其林星 。
其实李家菜并不是老品牌，也不是规模化经营 。目前李家菜只有四家餐厅，北京两家，台北一家，东京一家 。大众点评显示，上海店已于2019年10月底关闭 。
和很多高档餐厅的经营策略一样，李佳菜不能单点，只能点套餐，价格从每人298到2868元不等，另外加收10%的服务费 。
李佳美食的高端路线不仅被微博大V诟病，更被大众诟病，普通消费者的负面评价也很多，比如“口味一般”、“卖的不好”、“性价比低”、“餐厅就餐环境一般”、“服务不值这个价” 。
李如今在普通消费者心目中的评价与诞生之初在名人中的口碑相去甚远 。其口碑崩塌的原因，很大程度上是因为其差异化的产品策略，失去了初心，难以跟上消费者的需求 。
“李家菜与其说是老北京的御膳，不如说是上世纪90年代以来官办菜的改良版 。主菜是汤鲍鱼翅 。用料上乘，制作精良，每天只做一桌菜，奠定了自己的品牌 。当时很多食客、商人、政客甚至外国元首都来这里用餐，李家菜的名字也是这样被打下来的 。”微博博主@谢天谢志兴说，他本人就是因为品尝各国米其林餐厅而出名的 。
在他看来，当时名人吃的和大V们人均300元吃的有相当大的差别 。“那时候，李家的菜虽然爱吹嘘，但一天至少做一次...然而，现在的李已经不再真正想做家常菜了，他们的目标是赚钱 。首先考虑的是市场，而不是食物 。价格要亲民，所以材料要便宜，周转率要高，上菜要快，热量不能足 。”
“真正的高端食品是小众的 。真的高端，要出高价，食材好，只招待一小部分客人 。像李这样，一边打着高端食品的旗号，欺负一批来这里的价格敏感的消费者，你也许能赚点钱，但是信息资源网最后的结果只能是砸自己的招牌 。”谢天补充道 。
这也是这类以米其林为招牌的高端餐厅的问题 。在社交网络时代，品牌成长和崩溃的路径变得复杂而迅速 。消费者接触品牌的渠道多，餐饮竞争更激烈 。不同的餐厅定位不同，但消费者能感受到他们做的美食是否用心 。
【餐厅隔断屏风 厉家菜餐厅】


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